| |
|
Разделы
|
|
|
Поиск по сайту
|
|
| |  | ВВЕДЕНИЕ |  | | Категория: Введение | | | С каждым годом индивидуальное строительство набирает темпы. За 2—3 года земельные участки застраиваются добротными каменными и деревянными домами с подвалами, гаражами, банями, печами-каминами. И тем не менее именно в данном виде строительства пока трудно встретить дома, оригинальные по архитектурному замыслу и исполнению. Отсутствие профессионального умения отрицательно сказывается как на внешнем облике домов, так и на создании их интерьера. Быстро научить индивидуального строителя архитектурной грамоте трудно, но знание ее азов может ему пригодиться. Выбор формы дома, его силуэта —дело творческое и в каждом конкретном случае решается индивидуально. Во многом это зависит от климата, рельефа местности, величины земельного участка, его освещенности, наличия и расположения на нем растительности, водоема, других строений. Но есть и общие законы, которые должен знать каждый. На форму дома влияет принятая объемно-пространственная структура (количество и величина жилых и хозяйственных помещений, дверей, окон и т. д.), которая, в свою очередь, диктуется совокупностью требований удобства, технической целесообразности, экономичности и эстетической (образно-художественной) выразительности. Форма дома зависит и от принятого конструктивного решения, а также применяемых строительных материалов. Например, фасад из кирпича не всегда подходит домам деревянной каркасной или панельной конструкции. Специфического решения требуют фасады с брусчатыми или бревенчатыми стенами. Особое внимание при возведении любого дома следует обращать на пропорциональность трех основных элементов фасада, создающих архитектурный образ постройки. Это — цоколь, стена, крыша. Цоколь не должен быть низким, минимальная его высота — 45 см, иначе здание будет выглядеть приземистым и в него может попадать влага. Чересчур же высокий цоколь тоже нарушит пропорции дома и создаст ряд неудобств: потребуется крыльцо со многими ступенями, возникнет излишняя затененность часто не только своего, но и соседнегоучастка.Если участок 400—600м2, топрисредней высоте жилого этажа 2,5 и подвального 1,9—2 м высоту дома от нулевой отметки пола первого этажа рекомендуется выбирать в пределах от 5 до 7 м, максимальную высоту цоколя над землей — 1,2 м. Если дом стоит на пригорке, то разумно будет использовать цокольный этаж, образовавшийся при понижении рельефа, под хозяйственные нужды или в качестве навеса для автомашины. В этом случае высота цоколя будет переменной и в максимальной своей точке может достигать 2—2,2 м. Стены во многом определяют внешний вид здания. Каменные дома всегда кажутся более массивными, а деревянные, наоборот, более легкими. Поэтому, чтобы дома небольших размеров не походили на склепы, лучше возводить их из дерева. Дома больших объемов, заключенных в деревянные стены, требуют дополнительных конструктивных устройств, а следовательно, и расходов. Так, если стандартная длина бруса 6 м, а размер дома в плане больше 7,2X7,2 м, то нужно ставить дополнительно пятую несущую стену. Так что можно просчитать, какой вариант выгоднее. Деревянные стены по сравнению с каменными менее стойки к атмосферным воздействиям. Формы их более компактны, имеется много элементов, защищающих от продувания и замокания (нащельники, наличники, козырьки, карнизы), которые служат одновременно и украшением домов. Каменные стеныболеепрочны, поэтомуможносмелееделатьуглы, выступы, ниши. Защитные элементы(отливы, обкосы)чаще выполняются из металла. Если же сочетать камень с деревом, тоэтоцелесообразно делать следующим образом: первый этаж каменный, верх деревянный; деревянные подоконникии надоконные экраны; встроенные вкаменныестены деревянные веранды, террасы, балконы. Крыша, форма которой часто считается малосущественной и второстепенной, тем не менее является важным архитектурным элементом, придающим дому определенный вид. Форма крыши выбирается в зависимости от того, что под ней будет располагаться — чердак или жилой этаж. Они бывают плоскими, односкатными, двухскатными, балочными, стропильными. На крутизну крыши влияет и то, какой кровельный материал вы выбираете. Если это асбестоцементные листы или кровельная жесть, то уклон должен быть не менее 25° Еще более крутой станет крыша, если ее покрывать черепицей. При уклоне менее 25° для покрытия плоских крыш применяется рулонный и плиточный рубероид. Творчески потрудиться нужно и над более мелкими деталями фасада(карнизами, обрамлением проемов, рисунков переплетов окон и дверных полотен), чтобы добиться их гармоничного сочетания и красоты формы. Но делать это следует не в ущерб здравому смыслу и экономике.
| | Подробнее |
| |  | Водяное отопление |  | | Категория: Водяное отопление | | | | Наряду с печным в частных домах устраивают также и водяное отопление. Оно имеет свои положительные и отрицательные стороны по сравнению с печным. Водяное отопление занимает мало места, надежное в эксплуатации, долговечное. При расположении радиаторов возле наружных стен в помещении создается наиболее благоприятный тепловой режим. В то же время водяное отопление нетеплоемкое, и поэтому вода должна почти беспрерывно подогреваться.Такой длительный нагрев становится экономичным только при употреблении в качестве топлива каменного угля или мазута, а это, в свою очередь, влечет за собой установку специальных котлов. Нагревание воды дровами приводит к большому расходу топлива. Поэтому всякие устройства в виде встроенных в плиту или кухонную печь змеевиков либо секций радиаторов, играющих роль нагревателя воды, несмотря на простоту и дешевизну, в конце концов оказываются неэкономичными из-за большого расхода дров. Для пуска системы необходимо заливать воду — для заполнения труб и радиаторов,— поэтому в дачных домиках лучше пользоваться печным отоплением (особенно в зонах холодной зимы). В одноэтажных домах наиболее надежно действует водяное отопление, устроенное по так называемой двухтрубной системе, в которой горячая вода поднимается вверх, под потолком разводится, опускается к радиаторам и, охладившись, собирается трубами, расположенными около пола, и отводится имив котел. Как подводящие, так и отводящие трубы устанавливают с уклоном, чтобы вода шла самотеком.
| | Подробнее |
| |  | Кладка печей |  | | Категория: Кладкапечей | | | Печи возводят при наличии постоянной кровли над местом ее установки. Кладку печей начинают с устройства фундаментов, которые укладывают на глубине не более 50 см и обязательно отдельно от фундаментов стен. Для устройства фундамента выкапывают в грунте котлован, размеры которого должны быть на о см шире и длиннее, чем размеры печи. Дно котлованавыравнивают с помощью уровня.Первый ряд фундамента выкладывают из камня, пережженного кирпича, щебня, гравия, затем тщательно утрамбовывают и заливают раствором.Фундамент не доводят до уровня пола на два кирпича. На выровненную поверхность фундамента на этом же растворе укладывают два ряда кирпича, потом - два слоя гидроизоляции на битумной основе. Следующий ряд кирпича начинают класть на глинопесочном растворе (рис 6ПНа таком основании можно ставить печь. Кладку печей ведут на глинопесочном растворе который приготавливают следующим образом. Глину замачивают за день-два и затем перемешивают с песком в соотношении 1:1 по объему. Если глина жирная то песка добавляют в 2 раза больше. Хорошо приготовленный раствор должен легко сходить с лопаты и не прилипать к рукам. Для печей используют сплошной красный кирпич хорошо обожженный, не имеющий трещин и искривлений. Для топочной части желательно использовать специальный печной гжельский кирпич или огнеупор, но если их нет, то для домашних обогревательных печей можно применять обычный красный кирпич.
Постоянная кровля над местом установки печи
...
| | Подробнее |
|
| |
|
Популярное
|
|
|
|
| |
|
Календарь
|
|
| « | Май 2008 | » |
| Пн |
Вт |
Ср |
Чт |
Пт |
Сб |
Вс |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| |
|
Архивы
|
|
|
|
| |
|
Партнеры
|
|
|
|
|